Так уж получилось, что у меня с некоторых времен есть мексиканские корни. Нещадно этим пользуюсь, чтобы во второй раз побывать в полюбившейся мне стране. В прошлый раз присутствовал в ней в одиночестве, в этот раз прибыли в Мехико организованной группой, включающей Лидию и меня.

Поскольку Лидия в прошлый раз тут не была, а фотографиям моим не поверила, то первые несколько дней в Мексиканских Соединенных Штатах вызывали у меня чувство дежа вю: Лида требовала все представить пред ее очи в натуральном виде. Стремясь выполнить эти капризы, в первые же календарные сутки после прилета мы отправились осматривать центр столицы, используя уже отработанный маршрут.

Поезда метро любезно доставляют нас в парк Аламеда, где выстреливают в небо воду фонтаны, полицейские управляют из седла своими лошадьми и пристают местные жители, пытающиеся нас использовать для отработки навыков ведения беседы на английском языке.

Никуда не делся громадный монумент крошечному президенту Хуаресу.

Несмотря на свою низкорослость, Бенито Хуарес добился чрезвычайно многого. Он начал свою карьеру простым свинопасом, но, в конце концов, уселся в президентское кресло. Хуарес и его кресло запечатлены на главной скульптурной группе монумента.

Далее путь лежит мимо Паласио-де-Бельяс-Артес - Дворца изящных искусств, построенного из каррарского мрамора (автор проекта - итальянец, так что применение материала из итальянского городка Каррара не удивляет).

Внутри на стенах оставили свои монументальные произведения такие известные муралисты как Диего Ривера, Альфаро Сикейрос и Хосе Клементе Ороско.

С помощью улицы Франсиско Мадеры мы приближаемся к президентскому дворцу, не забывая заглядывать во все попадающиеся по пути соборы. Соборы, как один, мрачны и величественны. Говорят, индейцы поначалу боялись заходить в эти здания, ведь построены они из камня, выломанного из индейских пирамидальных построек. Ацтеки привыкли ходить ПОВЕРХ своих пирамид, а не забираться ВОВНУТРЬ, куда их хотели загнать священники.

Президентский дворец хотя и открыт для туристов, все же является действующим государственным учреждением, и на всех входах дежурят самые настоящие военные, вооруженные самым настоящим оружием огнестрельного поражения.

Президентско-резиденская коллекция кактусов процветает.

Здание дворца достаточно старинно: основная его часть была сооружена в 1692-1699 гг.

Во многих строениях испанского периода есть внутренние дворики с колоннадой и фонтанчиком. Национальный дворец - не исключение; только дворик тут покрупнее и фонтанчик более знатный.

Прямо напротив кафедрального собора и президентской резиденции шаманят декоративно облаченные индейцы. И что характерно - ни священники, ни президенты с криками "Пшли вон, язычники!" не носятся.

А мы резко меняем дислокацию, с помощью метро оказавшись в районе Койокан (как и в прошлый раз). Капелла de San Antonio Panzacola на месте, что подтверждается прилагающимся снимком.

Район очень славный, яркий, домашний такой. Даже церкви тут оформлены без лишней помпезности. Вот одна из них, на площади Святой Катерины.

Исключение составляет только здоровый собор Parroquia de San Juan Bautista, воздвигнутый тут еще в 1592-м.

В наше время собор доминирует над площадью Plaza Hidalgo, где кипит бурная торговая жизнь и постоянно выступает какая-нибудь самодеятельность. В это посещение вниманием зрителей завладел некий коллектив, исполняющий песни с индийскими мотивами, иногда подкрепляя звучание действием - танцами.

Отличный маршрут, кстати сказать, для начинающего посещенца Мехико. Даже на второй раз мне он вполне понравился.